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　　大波點、高墊肩、高開叉、漩渦紋，時而扮作叛逆的“女學生”，時而吹起60年代“波希米亞風”，轉瞬又彌漫“黑色電影”的陰冷疑云……前衛張揚的設計背后，每件服裝都在拒絕平庸。

　　11月1日，在第114屆廣交會三期舉辦的設計潮流趨勢研討會上，美國時尚網站FashionSnoops亞太區銷售及市場總監廖志偉正帶著參觀者奔向流行最前沿。這是本屆廣交會推出的“設計提升貿易”系列活動之一。

　　設計是服裝產業的生命。產品可以復制，但設計永遠獨特；訂單可以搶走，但設計無法取代。

　　激烈競爭中蘊含中國機會

　　浙江省土產畜產進出口集團有限公司董事長高秉學說：“東南亞搶單很厲害，當地一名操作工的月均工資在100美元左右，而江浙沿海地區一名操作工的月均工資則要達到800美元，還招不滿工。”浙江土蓄的產品出口200多個國家和地區，其中超過60%的業務在歐美市場。

　　高秉學還指出，越南、柬埔寨、緬甸等國的關稅優惠力度比較大，這也拉低了他們的成本。

　　近年來，東南亞國家紡織服裝業異軍突起，越南、印尼等國憑借低廉的勞動力成本，“搶走”了中國服裝(000902,股吧)企業的部分訂單。“此消彼長”的訂單轉移之間，中國與東南亞國家在紡織服裝上的競爭不期而遇。

　　“他們的東西確實便宜，可信譽差，政局又不穩。很多客商寧愿花高價也要買個安穩。”江蘇沙印集團國貿二部業務員俞發德說，信譽好是中國企業的優勢。

　　安徽省服裝進出口股份有限公司業務員白小姐說：“很多客戶反映，東南亞服裝業的配套輔料跟不上，產品質量差，服務差，交貨周期很難保證，即便能接單，也都是很簡單的訂單。”她對中國與東南亞之間的競爭并不擔心。

　　好風憑借力，東南亞紡織服裝業崛起中也蘊藏著中國機會。“現在一些企業把加工工廠轉移到東南亞，利用當地廉價勞動力資源。”高秉學說。他認為隨著東南亞紡織服裝業的迅速發展，低端產業已出現整體轉移的趨勢。

　　淘汰賽不如共贏賽，通過生產代工轉移、上游產品輸出，中國與東南亞單一的競爭關系應被重新解讀。

　　自主設計自主命運

　　作為一家老國企，浙江土蓄業務涉及土產畜產、紡織服裝、輕工業3個領域，這次在3個分展區都有展位，但這也帶來業務雜、專業化不足的弊端。“下一步，我們要提高專業化水平，推出主打產品。”高秉學指著類型多樣的服裝展位說，“樣樣有不如一樣精，公司將以夾克為拳頭產品，完善設計、開發、營銷全產業鏈。”

　　在高秉學眼里，自主設計非常重要，“傳統做差價貿易的時代已過，現在必須向上下游產業鏈延伸，并擁有本土設計師，不能完全靠"外腦"。”

　　為招徠專業設計人才，除了提高待遇外，高秉學還注重為年輕人搭建平臺，激發他們的創業精神：“公司要營造有利于年輕人成長、發揮才能、激發創造力的氛圍。”現在，高秉學所在的公司“80后”、“90后”占總人數一半以上。“你原定給我的價是24塊8，我現在就給你23塊5，你能做就做，不能做我就找別家了！”一位采購商在電話中說。如今是買方市場，買主們很硬氣。“靠拼低價、批量復制的服企很快會被淘汰，必須有自主設計才能走得長遠。”天服三悅服裝有限責任公司董事長馬衛民說。她的公司55%的產品銷往歐洲，在歐洲市場不振的大環境下仍能保持較好銷量。她拿出一大本面料圖樣說：“奧秘就在這里。”

　　馬衛民表示，公司著重抓服裝的源頭—面料，不斷開發時尚元素，不斷設計。新穎、快速、時尚使公司成為ZARA、MANGO等國際品牌的面料供應商，今年公司與ZARA的合作額達2500萬美元。

　　馬衛民還表示，中國在快速反應、快速服務、時尚設計上比東南亞擁有更強的競爭優勢。

　　當被問及為何這樣看重設計時，馬衛民說：“要生存，只能這樣。”